笔记-单反入门使用经验（图文） - 好知网-重拾学习乐趣-Powered By Howzhi

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对焦经验的笔记

首先要注意光圈！大光圈是造成跑焦的重要因素之一，你平时可以尝试下在f1.8、f2.8、f4下的跑焦概率都是多大，基本的情况就是光圈收的越小跑焦越轻。

by 等待奇迹的zhu 0 0
其他主题拍摄经验的笔记

如果是拍星空的话（不是星轨），我看过很多样片和数据，自己也尝试过，基本的数据设置是：至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处——这个要注意了，不要把对焦环拧到底！到底反而不是对焦在无穷远，注意要对到“∞”处即可！然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。

by 等待奇迹的zhu 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

1.第一个月内，使用TV模式，快门1/125s(画面不会模糊）2，几周后用AV模式，光圈最大， TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。M模式的使用次数是较少的，但需要的时候是必须要用的：就是在画面各部分光比比较大的时候，或者是在长时间拍摄组照时，需要每张照片曝光程度尽量统一的时候。简单点说就是：当你觉得第三个参数让相机来设置的话时常不符合自己要求，那就换用M模式（因为另外两个模式下，相机会根据它自己测的光强，来决定第三个参数大小的，所以它总是在来回变动）。曝光补偿根据自己需要使拍照亮度达到自己要求的亮度！

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现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

我的菜单：放入白平衡偏移/包围、照片风格！高光色调优先建议禁用；图像确认建议4秒；周边光亮校正建议关闭；自动亮度优化建议打开；自动旋转建议禁用；文件编号建议用连续编号；ISO感光度扩展建议启用；长时间曝光降噪功能建议自动；高ISO感光度降噪功能建议标准。（这里有些设置是在“自定义功能（C.Fn）”里边的，有些你找不到在哪也没关系，相机默认的设置也问题不大）

by 等待奇迹的zhu 0 0
配件购买攻略的笔记

SANDISK（闪迪）、金士顿、创见。SANDISK的卡，容量8G够了，但是若是要拍视频以及长时旅行的话，建议买一张副卡（我有一张16G的）；速度的话，SD卡买class6的也可以应付一般情况了，但是如果你要拍视频和连拍的话，记得一定要买class10的卡！而CF卡的话200X够了的。

by 一任 0 0
对焦经验的笔记

大光圈是造成跑焦的重要因素之一，你平时可以尝试下在f1.8、f2.8、f4下的跑焦概率都是多大，基本的情况就是光圈收的越小跑焦越轻。遮住强光、在弱光环境下补光来辅助对焦、然后重新构图来拍表面过于光滑或者色彩单一的东西容易对不上焦尽量先对焦到相同距离别的物体表面上（要选择易于对焦的表面），然后重新构图来拍。“估焦” 比如你躲在路边要拍一个自行车刚骑到跟前的画面，如果你对远处骑过来的自行车持续追焦，操作稍微有些麻烦而且也不精确，效果也不太好（如果你是新手）。那么你完全可以作一个预判：预先想好画面里自行车的位置，然后你把对焦点移到那个位置的路面上进行对焦（要保证此对焦距离和自行车到达这个位置时它和你的距离相近），完了不要松开快门，重新构图，等自行车进入画面预定位置了你再按下快门

by 一任 0 0
其他主题拍摄经验的笔记

1、风景照：把饱和度调高点，顺光拍的风景照片会比较舒服，根据相机测光来3.夜景（1）抓拍，你得把ISO开高（3200或更高），光圈开到最大，以保证快门速度，必要的时候还可以打开内置闪光灯。或者干脆用TV模式，把ISO设为自动，快门速度设为1/80s。（2）若是要拍有大光斑背景的图：大光圈镜头（f2.8至少的，一般都要1.8，越大越好）。然后用M模式，把ISO开到能忍受的程度（我用1600）背景灯光最好是：1.点状而且相比周围亮很多2.最好是不规则的，规则的光斑不大好看3.要足够多。（3）长曝光：一个三脚架和一个快门线打开相机的“长时间曝光降噪”功能和“反光板预升”功能。然后曝光模式选择M模式拍星空至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处——这个要注意了，不要把对焦环拧到底！到底反而不是对焦在无穷远，注意要对到“∞”处即可！然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。

by 一任 0 0
人像拍摄经验的笔记

学习人像还是需要一只大光圈定焦镜头拍外景人像最好的时间是下午四点多一直到太阳下山所谓逆光就是相机与光照方向相反，也就是镜头基本正对着光源（偏点角度也算）。光源一般是阳光、灯光，有时候是闪光灯- -。逆光的时候要注意两个问题：一个是很容易跑焦（就某些入门机和镜头而言），解决办法就是，自己稍微移动下位置，把画面里的太阳“藏”到人的后边去，一般是被头遮住的样子，这时候画面就没那么亮了，不会有太多光线直接进入到镜头里干扰对焦。这时候对焦在头部，不要松开快门，然后平移自己（或者说相机）的位置重新构图，拍下照片。另一个是光的变化很快导致曝光效果时常变化。AV模式：光圈优先就是让相机来决定你除了ISO和光圈值之外的那个参数（快门速度），那这样的好处是，当时调整好自己需要的曝光补偿之后，假使你移动了画面改变了光线强度，相机会立即通过测光来根据现在的光强来重新调整曝光参数，这样的话被测主体在前后两张画面中的明暗程度也差不多了，不会出现你把太阳赶出画面后画面就欠曝了这种情况。这是AV的优点！AV的缺点：很容易出现一会曝光过一点，一会曝光欠一点的情况，解决办法就是把测光方式设定在“评价测光”（一般都是用的这个）或者“中央重点平均测光”M模式：最大优点便是可以在拍逆光组照的时候使得类似构图的照片明暗程度都差不多。欠曝解决办法只能是自己在构图改变之后（特别是拍摄方向与阳光所成角度改变很大的时候），注意根据相机上的测光指示来改变某个参数（我一般都是改快门）就是现场光线很弱，而你又想要对曝光作精确把握的时候，选择M模式色调：对于情绪温暖或者安静的画面，我会用淡黄，或者暗黄色调；特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，饱和度，拍摄人物就不要调的过高了，倒是调低点很适合拍清新风格和森女风格的片子背景有光，反射光，时这个反射光最好是分散的，一个点一个点的

by 一任 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

初学者的建议是：在第一个月内（或者两周内），请使用TV模式，快门设置成1/125s在几周之后，请开始使用AV模式，把光圈设置成最大在几个月之后，请确保自己完全了解曝光时三个参数互相之间的关系，以及熟悉这三个参数在不同的场景里大概是设置成什么范围。这时你可以尝试用一下M模式TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。M模式的使用：就是在画面各部分光比比较大的时候，或者是在长时间拍摄组照时，需要每张照片曝光程度尽量统一的时候。简单点说就是：当你觉得第三个参数让相机来设置的话时常不符合自己要求，那就换用M模式（因为另外两个模式下，相机会根据它自己测的光强，来决定第三个参数大小的，所以它总是在来回变动）。使用M模式拍组照，要注意刚开始的时候要不断地参考相机的测光指示去调整三个参数，之后要不断试拍（特别是有逆光照的时候，逆光照和侧光照什么的相比，光强是差别较大的，参数也会不同，你需要用不同的几组参数），不断地调整三参数，等调到满意了也就可以尽情拍了。基本功不扎实，你先光圈优先+曝光补偿练半年再说！测光测的并不是画面的空间中的光线强度，而是画面中主体反射的光的强度！（直接理解成主体接受到的光强也行）注意是特指某一被测光主体的光强！

by 一任 1 1
现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

记住是把最需要快速设置的，当然也是必须得在MENU里设置的，你才值得放到“我的菜单”里。我的建议是你至少得把“白平衡偏移/包围”和“照片风格”这两个放进来！白平衡偏移的意思，你姑且可以理解成“把画面调成我所设置的某种色调”我一般喜欢用偏黄（右上的区域）或者偏蓝绿色（左上的区域），还有偏粉色（右下的区域）白平衡偏移是对JPEG出图有效，对RAW无效我的照片风格设置：我把第一个“标准”预设保持原样，貌似是（3，0,0,0）；第二个“人像”预设四个参数（0，-4，-3,0），专门用于拍清新风格的人像，使得画面的色彩淡雅，锐度反差都很低；“风光”为（6,0,2,0），这个也并不是说拍风光就用i这个设置，只是当我需要色彩艳丽且锐度高的时候会选择这个；“中性”和“可靠”设置没变，因为我从来没用过；“单色”为（7，0，N,N）；（1）液晶屏亮度。最好用中间的，注意这个不要轻易更改，你若是太亮了，就会误以为拍的照片过曝，而去重新曝光，那样就欠曝了···（2）高光色调优先建议禁用；图像确认建议4秒；周边光亮校正建议关闭；自动亮度优化建议打开；自动旋转建议禁用；文件编号建议用连续编号；ISO感光度扩展建议启用；长时间曝光降噪功能建议自动；高ISO感光度降噪功能建议标准。（这里有些设置是在“自定义功能（C.Fn）”里边的，有些你找不到在哪也没关系，相机默认的设置也问题不大）（3）画质建议用JPEG最精细的那个；

by 一任 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。M模式的使用次数是较少的，但需要的时候是必须要用的：就是在画面各部分光比比较大的时候，或者是在长时间拍摄组照时，需要每张照片曝光程度尽量统一的时候。简单点说就是：当你觉得第三个参数让相机来设置的话时常不符合自己要求，那就换用M模式（因为另外两个模式下，相机会根据它自己测的光强，来决定第三个参数大小的，所以它总是在来回变动）。

by syqeagle 0 0
其他主题拍摄经验的笔记

延时摄影？？

by 西西里Margaret 0 0
现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

2.设置白平衡偏移/包围白平衡偏移的意思，你姑且可以理解成“把画面调成我所设置的某种色调”，而这种色调就是在这个区域里边调出来的。当指示点在中间的时候，画面不会偏向任何一种颜色，当你把指示点往左移动两个格子的时候，画面就会偏蓝；移动四个格子，画面偏蓝会更严重。而如果你把指示点先往右移4个格子，再网上移四个格子，得到的就是绿+红=黄色调子的画面。——基本的道理就是这样的。3.设置照片风格我把第一个“标准”预设保持原样，貌似是（3，0,0,0）；第二个“人像”预设四个参数（0，-4，-3,0），专门用于拍清新风格的人像，使得画面的色彩淡雅，锐度反差都很低；“风光”为（6,0,2,0），这个也并不是说拍风光就用i这个设置，只是当我需要色彩艳丽且锐度高的时候会选择这个；“中性”和“可靠”设置没变，因为我从来没用过；“单色”为（7，0，N,N）；三个“用户定义”都是网上下载的。用户自定义1我没怎么设置，用户自定义2是色彩非常艳丽的那种，用户自定义3的色彩比较中肯，但是会比实际色彩稍稍艳丽一点。我平时对于照片风格的选择是，一般主题选用自定义2或者自定义3，淡雅风格人像选用“人像”，拍风景偶尔用“风景”，其他的很少用到。

by 猴妞 0 0
现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

白平衡偏移的意思，你姑且可以理解成“把画面调成我所设置的某种色调”，而这种色调就是在这个区域里边调出来的。当指示点在中间的时候，画面不会偏向任何一种颜色，当你把指示点往左移动两个格子的时候，画面就会偏蓝；移动四个格子，画面偏蓝会更严重。而如果你把指示点先往右移4个格子，再网上移四个格子，得到的就是绿+红=黄色调子的画面。——基本的道理就是这样的。白平衡偏移是对JPEG出图有效，对RAW无效。你的机子是默认用JPEG的，如果你没特别设置过，可以不用担心这个

by 西西里Margaret 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

牛逼的摄影师的牛逼之处就在于，他们知道在这么多（看似无数种）曝光参数的组合之中，哪一个组合才是他们想要的！为什么这么说呢？明明是进光量都相同的各种组合为什么会有区别呢？那是因为这三个参数都有各自的特性，都有各自对照片效果的独特影响。我们就要了解手持（无三脚架情况下）的最低快门速度（称为安全快门），这个看你自己手持相机的稳重程度，像我的话一般1/80s还可以，到了1/50以上就不行了。记住：最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于是哪个值最好，每个镜头不一样，只要记住，感光度小的（比如ISO100）画质细腻噪点少；感光度大的（比如ISO6400、ISO12800）画质非常差，噪点很多快门优先（TV）、光圈优先（AV）和手动曝光（M）你们只要在TV的时候把快门固定成1/100s，或者在AV的时候把光圈开到最大，那你们就尽情去拍吧！基本不会遇到太大问题！

by 西西里Margaret 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

1曝光和摄影之间的关系1摄影是用光的艺术2.ISO：International Standards Organization 感光元件对光线的敏感大小：数值越高感光度越高只要一点点广西那，即可感受到并且曝光充足。感光度小的画质细腻噪点少；感光度大的画质非常差，噪点很多。入门机的尽量设置在800一下，光线充足用100、200即可。3.如何看光圈：把相机设置为AV模式，光圈设为F5.6 按住相机上的景深预览按钮，即可看到镜头里边的光圈叶片光圈主要影响景深，光圈大，即光圈值小，背景虚化能力强最大光圈和最小光圈时的画质最差，一般的f8即可。4.光圈“f/数字”表示的是光圈直径等于焦距f除以2.8 f/1.2>1.8>2.82。三种曝光模式1.模式TV快门优先 AV光圈优先 M手动曝光TV：我们规定ISO和快门速度，相机为我们设置光圈值AV：我们规定ISO和光圈大小，相机设置快门速度。注：入门者在TV模式下，快门固定成1/100s,或者在AV时把光圈开到最大即可。

by 吉儿Hellen 0 0
对焦经验的笔记

对焦：大部分跑焦瓯都是低端大光圈镜头或副厂镜头。基本是光圈收的越小跑焦越轻；逆光或光线太弱的时候容易跑焦，那么久改变对焦表面的光的量，比如遮住强光、或在弱光下补光；表面过于光滑或色彩单一的东西不容易对焦，尽量先对焦到相同距离的别的物体上，再重新构图拍摄

by 萝卜_daa 0 0
人像拍摄经验的笔记

外景人像最佳拍摄时间：下午四点多至太阳下山。逆光照：将太阳藏到人的后边，画面就没那么亮，不会又太多光线干扰对焦。这时候对焦在头部，不要松开快门，平移相机位置重新构图，拍下照片。使用AV模式或M模式在光线很弱的非逆光环境下，想要对曝光精准把握，就可使用M模式色调：对于特别宁静、偏森女系风格、或靠近水边的画面宜用淡蓝或深蓝色调；室内和静物一起的照片，可试试蓝+绿色调；对于情绪明朗或愉快的画面，可以考虑粉色调即洋红+红色建议：大光圈镜头虚化未必要用最大光圈，拍人像时把光圈收几档，如F2.8或F4，画面细节会好很多

by 萝卜_daa 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

初学者一个月内：使用TV模式即快门优先模式，并把快门设置成1/125s。几周之后可使用AV模式即光圈优先模式，把光圈调到最大。N久之后，确保自己完全了解曝光时三个参数，可尝试M模式即手动曝光模式哪种模式最方便用哪种经验总结：TV在拍运动的人，或在混乱的环境下抓拍。AV占绝大部分拍摄模式，控制光圈你也就能控制景深、画质等等，最大光圈基本意味着快门安全。M使用较少，当相机设置不符合自己要求的时候换用M。曝光补偿：如果造成过曝或欠曝，就在现有基础上加曝光补偿。方法到参数设置里面，把曝光补偿指示点移到需要的位置，向右移偏亮，向左移偏暗测光：进一步控制曝光过程正如对焦有对焦锁定一样（半按快门就好，别松开，那随便你怎么移动画面，对焦距离都是固定的了），测光也有测光锁定，这在佳能机子上是有特定按钮的，就是相机背面右上角靠左的那个按钮，也就是平时看照片时用来缩小的那个按钮。如何使用它？还以刚才的例子来说，我们先把相机中心点（测光点就在这）对准灯泡，然后按一下那个测光锁定按钮（按一下就好，不用一直按着），这时候你会在取景器数据栏最左边看到一个“*”符号出现，表示相机已经对灯泡测光好了！

by 萝卜_daa 1 1
配件购买攻略的笔记

1.SD存储卡：推荐sandisk闪迪，通常8G够用，class10，CF卡的话200×2.相机包：尽量不要购买实体店所谓“原装相机包”，尤其是单肩小包，做工质量很差。防雨罩必备，或外部材质能防雨的3.其他小东西：镜头纸，清洁套装，屏幕贴膜，闪光灯柔光罩，热靴盖，快门线，取景放大器4.干燥箱：电子干燥箱5.UV镜：肯高多层UV，不要买双层的，

by 萝卜_daa 0 0

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长曝光需要一个三脚架和一个快门线，然后记得打开相机的“长时间曝光降噪”功能和“反光板预升”功能。然后曝光模式选择M模式，街拍的话也许要用B门来曝，多尝试几次。拍星空的话（不是星轨）我看过很多样片和数据，自己也尝试过，基本的数据设置是：至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处——这个要注意了，不要把对焦环拧到底！到底反而不是对焦在无穷远，注意要对到“∞”处即可！然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记
曝光核心1）快门速度 - 速度数值越小，光越少，越大光越多 - 快门速度一般表示方法：1/100s, 1/30s, 2s2）光圈值 - 光圈叶片按数值开合 - 光圈数值和光圈大小相反 - F/1.2 光圈最大，F/32最小 - 光圈直径=焦距f除以2.83）感光度（ISO） - ISO100算是低感光度，ISO6400算高感光度 - 感光度小的，画质细腻早点少分别特性1）快门速度 - 快门值大，拍到的物体是它和它在这段时间内的运动轨迹 - 快门值小，他的运动轨迹很小基本看不出来 - 例：快门速度（1/250s）即使被风吹也能定格，快门速度（1/20s）把被风吹起来的轨迹都拍下来了2）光圈值 - 光圈大小最直观的影响是景深，也就是背景虚化程度 - 光圈大（光圈值小），背景虚化能力强，光圈小（数值大），背景虚化能力小 - 光圈对画质的影响： - 最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于哪个值最好，每个镜头不一样，通常认为f8左右 - 小痰盂最大光圈值为f1.8，但在f1.8下拍的片子画质很不好，收小一些，比如f2.8，甚至f4则画质更好，但如果用到f22又会低很多3）感光度 - 感光度小的（比如ISO100）画质细腻早点少，感光度越大（ISO6400，ISO12800）画质非常差，噪点很多 - 正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下；光线充足就用ISO100或者200；如果晚上光线实在太差，又想拍东西，那没办法ISO必须开的很高例：在花园里拍花，如果是下午，光线充足，就先把ISO给调到100，然后没带三脚架，那快门速度必须控制在1/100或者更小的数值，而上下的光圈大小就需要靠相机测光来决定
对焦经验的笔记
跑焦：低端相机和镜头容易跑焦；太暗容易跑，逆光直射进镜头容易跑。大光圈比小光圈容易跑。解决办法：中间对焦，遮挡强光，在弱光环境下补光来辅助对焦；对焦到相同距离上的别的东西上；
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对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，

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