笔记-单反入门使用经验（图文） - 好知网-重拾学习乐趣-Powered By Howzhi

同学笔记最热最新

现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

第一个“标准”预设保持原样（3，0,0,0）第二个“人像”预设四个参（0，-4，-3,0），专门用于拍清新风格的人像，使得画面的色彩淡雅，锐度反差都很低；“风光”为（6,0,2,0）“单色”为（7，0，N,N）

by peacocky 1 1
配件购买攻略的笔记

屏幕贴膜至少得贴着，保养好对以后二手卖出价格很关键的！闪光灯柔光罩、热靴盖（佳能是不送的，尼康有，主要是防灰）、快门线、取景放大器·····我全部都买的肯高多层UV，记得不要买双层的！

by 海天之愿 0 0
如何购买单反和单电的笔记

过注意要挑销售量最高的那两家，然后一定要寄顺丰（可能要贴钱，但是不差这点钱），而且要买官方标配，别买套餐哈，因为套餐里的UV镜大多为双层镀膜，但是有句话说得好：“UV只有多层UV”。意思是双层镀膜的UV质量远及不上多层镀膜的UV，所以你最好要自己另外买个UV。

by 海天之愿 0 0
对焦经验的笔记

晚上黑不溜秋的对焦灰常蛋疼，像上边那张图的话，你可以让模特站着不动，然后让她自己（或者有个助手）打开手机的灯光照在她脸上（就是你要对焦的地方），等你在灯光的配合下对焦完了之后，把镜头的自动对焦关了然后再拍，或者对完焦就直接重新构图拍了好了·········记得得把手机撤了。跑焦的根本原因应该是焦平面没有在对焦点上，但是相机确认为已经合焦了。其实取景器里看也是没对上。只是机身认为对上了而已]大光圈是造成跑焦的重要因素之一，你平时可以尝试下在f1.8、f2.8、f4下的跑焦概率都是多大，基本的情况就是光圈收的越小跑焦越轻。一般来说相机最牛逼的对焦点都是中间那个，比如我就都用中间的对焦，旁边的对焦精度实在······总之还是用中间的吧，现在有的机子中间还是双十字对焦点呢，别浪费了。现场光环境。上边提到过，拍逆光的时候很容易跑焦，再或者，光线太弱的时候也容易跑焦。这些都是因为进入镜头的光太强或者太弱造成的，解决办法就是改变对焦表面光的量，使得其易于对焦，比如遮住强光、在弱光环境下补光来辅助对焦、然后重新构图来拍。还有表面过于光滑或者色彩单一的东西容易对不上焦（或者跑焦），尽量先对焦到相同距离别的物体表面上（要选择易于对焦的表面），然后重新构图来拍。比如你想拍一面色彩单一的墙，有时候可能碰上不好对焦的情况，那么你可以先把焦点移到画面旁边墙上的插座进行对焦（这里的前提是，你到插座的距离和你到墙的距离差不多），对好之后再重新构图拍摄。直接对着水里的建筑对焦的话很容易失败（焦点对到水面上去了），这时候我们完全可以先抬头对着真实的那座建筑对焦，然后关闭镜头自动对焦开关（相当于锁住对焦），重新把镜头对准水里，构图拍摄。最后说一下微距的对焦（精细的人像拍摄对焦也可以参考）：因为景深太浅，一不小心主体就会虚掉，所以你得上三脚架，然后最好打开实时取景，把对焦点放大10倍来手动对焦

by 海天之愿 0 0
其他主题拍摄经验的笔记

1、风景照一般喜欢拍大太阳下的各种景色，比如老房子或者学校里的一些细节神马的。预先要把饱和度调高点，还有注意阳光的位置和角度，一般来说顺光拍的风景照片会比较舒服，逆光的话适合有夕阳的时候。特别注意一点是在阳光下千万别太相信自己的液晶屏，因为阳光太强了，你很容易误以为回放的照片拍的欠曝了。3.夜景抓拍，你得把ISO开高（3200或更高），光圈开到最大，以保证快门速度，必要的时候还可以打开内置闪光灯。或者干脆用TV模式，把ISO设为自动，快门速度设为1/80s。若是要拍有大光斑背景的图，如下图。那你需要一个大光圈镜头（f2.8至少的，一般都要1.8，越大越好）。然后用M模式，把ISO开到能忍受的程度（我用1600）。之后要选择背景，背景灯光最好是：1.点状而且相比周围亮很多2.最好是不规则的，规则的光斑不大好看3.要足够多。然后注意自己镜头的最近对焦距离，你拍的东西越近则效果越好，但是过于近了你又对不上焦。若是要拍有大光斑背景的图，如下图。那你需要一个大光圈镜头（f2.8至少的，一般都要1.8，越大越好）。然后用M模式，把ISO开到能忍受的程度（我用1600）。之后要选择背景，背景灯光最好是：1.点状而且相比周围亮很多2.最好是不规则的，规则的光斑不大好看3.要足够多。然后注意自己镜头的最近对焦距离，你拍的东西越近则效果越好，但是过于近了你又对不上焦。如果是拍星空的话（不是星轨），我看过很多样片和数据，自己也尝试过，基本的数据设置是：至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处,然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。

by 海天之愿 0 0
人像拍摄经验的笔记

理论上任何镜头都可以拍人像，从狗头到牛头，从50定焦到200长焦，甚至是鱼眼和超广角镜头。但对于初学者来说，学习人像还是需要一只大光圈定焦镜头！比如50f1.8、35f2、40f2.8等等还有在时间上，拍外景人像最好的时间是下午四点多一直到太阳下山，这时候光线的角度和强度会使得皮肤的质感很舒服，同时背景（焦外）也会比其他时间更好。（1）逆光照的要点拍逆光的时候要注意两个问题：一个是很容易跑焦（就某些入门机和镜头而言），另一个是光的变化很快导致曝光效果时常变化。解决办法就是，自己稍微移动下位置，把画面里的太阳“藏”到人的后边去，一般是被头遮住的样子，这时候画面就没那么亮了，不会有太多光线直接进入到镜头里干扰对焦。这时候对焦在头部，不要松开快门，然后平移自己（或者说相机）的位置重新构图，拍下照片。抛开太阳而去拍一些人像的细节（比如低头拍脚，或者水平的角度拍手中的动作啊神马的），这时候因为太阳从画面中消失了，相机接受的光线就会大幅下降，我们的曝光三参数也需要作出大幅度的调整。AV的缺点也很明显，正因为此模式下的曝光数值时常被相机调整，所以你拍的类似角度的几张照片曝光程度都可能不同，不是很统一。解决办法就是把测光方式设定在“评价测光”（一般都是用的这个）或者“中央重点平均测光”，这样对整个画面测光，则类似构图下的各张照片曝光数据会比较接近。M模式：比较上边的AV模式，不难发现M模式的最大优点便是可以在拍逆光组照的时候使得类似构图的照片明暗程度都差不多，你只要调好三个参数，那么你也不用担心画面中阳光被挡来挡去影响数据了——简单点说就是你的照片基本都是一个亮度。顺带提一下另一个情况也很适合用M模式拍（非逆光），就是现场光线很弱，而你又想要对曝光作精确把握的时候。（2）关于色调多多留意日系森女系欧美系各种风格的照片都是偏什么色调，然后再在自己的拍摄中尝试。我的经验是，对于情绪温暖或者安静的画面，我会用淡黄，或者暗黄色调；对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色而对于饱和度，拍摄人物就不要调的过高了，倒是调低点很适合拍清新风格和森女风格的片子；若是拍夏天阳光下的小景，提高饱和度会有很棒的效果哦！而且你也可以尝试在提高饱和度的同时降低锐度和反差，效果也很独特（3）背景的选择首先你要背景虚的漂亮，你得找一个背景有光的地方，注意不是直射光，而是反射光，因为只有像阳光照到一大片灌木叶子上然后再反射回来的光，才是均衡的、到处都有的；同时这个反射光最好是分散的，一个点一个点的，同样是为了背景光斑分布均匀。最后你得懂得运用背景的美，简单点说就是你别一味想着把背景虚掉（很多人觉得这样才看起来专业），实际上有时候保留背景的细节，或者直接把背景和人物拍的一样清晰，会比全部虚掉的画面更有感觉！这就需要你得好好控制自己的光圈和对焦距离在拍人像的时候把光圈收几档，比如收到f2.8，或者f4来拍，等你把照片传到电脑上细细品味的时候，会发现收几档光圈之后的画面真的好很多！特别是人物脸庞的细节。注意这个很重要！拍人像特别是抓拍人像，请选择相机的连拍模式！即使你的连拍速度很慢，也比单拍强百倍

by 海天之愿 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

在第一个月内（或者两周内），请使用TV模式也就是快门优先模式，并快门设置成1/125s（使得画面不会模糊），ISO的设置参照第一章在几周之后，请开始使用AV模式也就是光圈优先模式，把光圈设置成最大。这时你可以尝试用一下M模式也就是手动曝光模式TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。M模式的使用次数是较少的，但需要的时候是必须要用的：就是在画面各部分光比比较大的时候，或者是在长时间拍摄组照时，需要每张照片曝光程度尽量统一的时候。简单点说就是：当你觉得第三个参数让相机来设置的话时常不符合自己要求，那就换用M模式相机上的测光系统是以18%中灰为测光基准，所以一般情况下，拍摄白色物体时采用的是正曝光补偿，而拍摄黑色物体时，采用的是负曝光补偿。闪光曝光补偿是相机在闪光拍摄时对闪光强度进行调整的一种功能设置。如果闪光补偿与曝光补偿相结合，曝光值将合计在一起。曝光补偿是通过控制光圈和快门速度来对照片进行补光的，闪光曝光补偿则是通过控制内置闪光灯的输出功率对照片进行补光。而“主体与背景的距离”则是闪光曝光补偿与普通曝光补偿的最大区别。当主体与背景距离足够远时，闪光曝光补偿主要考虑测光模式和主体的反射率，而不再考虑背景，因为这时闪光对背景的亮度变化已经可以忽略；而普通曝光补偿在任何时候都必须考虑背景的亮与暗。对焦是要“对到某一物体的某一点的”，对好之后不松开快门重新构图时对焦点是不变的——同样的，“测光”也是要“对于某一物体的某一点测光对的”，测好之后也是能重新构图而保持测光结果不变的。

by 海天之愿 1 1
现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

“标准”预设保持原样，貌似是（3，0,0,0）“人像”预设四个参数（0，-4，-3,0），专门用于拍清新风格的人像，使得画面的色彩淡雅，锐度反差都很低“风光”为（6,0,2,0），这个也并不是说拍风光就用i这个设置，只是当我需要色彩艳丽且锐度高的时候会选择这个“单色”为（7，0，N,N）

by 海天之愿 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

2.拿什么来控制光快门速度、光圈（值）大小、感光度（ISO）那么我们就要了解手持（无三脚架情况下）的最低快门速度（称为安全快门），这个看你自己手持相机的稳重程度，像我的话一般1/80s还可以，到了1/50以上就不行了。而且你自己的安全快门也并不是固定的，如果你要拍的东西正在快速移动而你要时刻跟着它，你得使用更高的快门速度比如1/1000s来保证画面的质量。光圈值——光圈大小最直观的影响是景深，通俗地说就是背景虚化程度（“景深”和“背景虚化”在最后一章会细说）。简单点说就是光圈大（注意是光圈大，也就是光圈值小，是反的，这点要时刻牢记），背景虚化能力强；光圈小，背景虚化能力小。最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于是哪个值最好，每个镜头不一样，但通常认为它是f8左右就可以了。感光度——这个简单，只要记住，感光度小的（比如ISO100）画质细腻噪点少；感光度大的（比如ISO6400、ISO12800）画质非常差，噪点很多。正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下；光线充足就用ISO100或者200；如果晚上光线实在太差了，你又想拍到东西，那也没办法ISO必须开的很高。以上两种模式非常适合刚接触单反的骚年们！你们只要在TV的时候把快门固定成1/100s，或者在AV的时候把光圈开到最大，那你们就尽情去拍吧！

by 海天之愿 1 1
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

光圈大小最直观的影响是景深，通俗地说就是背景虚化程度，注意是光圈大，也就是光圈值小，是反的，这点要时刻牢记

by 霍霍26 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

快门速度——其实也就是快门打开到关闭的时间，这个想想就知道：快门速度数值小，快门打开着的时间少，那么进来的光的量自然就少，被感光元件读取的光量也自然很少；相反，快门速度数值大，则被感光元件读取的光量也多。快门速度一般的表示方法是1/100s、1/30s、2s。快门值大，你拍到的运动物体（假设是飞在空中的鸟）是它和它在这段时间内的运动轨迹；而快门值小，它的运动轨迹很小你看不出，得到的照片就像是它凝固在空中一样。光圈（值）——光圈（可以认为是光圈叶片围出来的这个光线能进去的圆孔大小）开的大，进光量就多；相反，光圈小，进光量则少。光圈数值和光圈大小是刚好相反的，也就是说：小的“光圈数值”代表了大光圈，而大的“光圈数值”代表了小光圈。比如f/1.2、f/1.8、f/2.8这三组数值都表示大光圈（注意一般f/+一个数值特指光圈数值），其中f/1.2的光圈最大（f/1.2的光圈是很大的，可以想象那么大的光圈孔，光线灰常容易就进来了！晚上光线不好的时候拍就更容易了）；而f/18、f/22、f/32则表示小光圈，其中f/32最小（可以想象光圈孔很小，就只有一丁点光线能进来）。感光度——感光度也称ISO，通常感光度值是直接在ISO后边加数值表示的，比如ISO100就算是低感光度，ISO6400算高感光度。所谓感光度，其实就是感光元件对光线的敏感程度：感光度高的，对光敏感，你只要给它一点点光线，它也能感受到并且曝光充足；感光度低的，对光线不敏感，也许你给的光线完全不够曝光。

by 王正好 0 0
对焦经验的笔记

跑焦的三个原因及解决方法（3）现场光环境。上边提到过，拍逆光的时候很容易跑焦，再或者，光线太弱的时候也容易跑焦。这些都是因为进入镜头的光太强或者太弱造成的，解决办法就是改变对焦表面光的量，使得其易于对焦，比如遮住强光、在弱光环境下补光来辅助对焦、然后重新构图来拍。还有表面过于光滑或者色彩单一的东西容易对不上焦（或者跑焦），尽量先对焦到相同距离别的物体表面上（要选择易于对焦的表面），然后重新构图来拍。比如你想拍一面色彩单一的墙，有时候可能碰上不好对焦的情况，那么你可以先把焦点移到画面旁边墙上的插座进行对焦（这里的前提是，你到插座的距离和你到墙的距离差不多），对好之后再重新构图拍摄。同样的道理你还可以运用到“估焦”上边！比如你躲在路边要拍一个自行车刚骑到跟前的画面，如果你对远处骑过来的自行车持续追焦，操作稍微有些麻烦而且也不精确，效果也不太好（如果你是新手）。那么你完全可以作一个预判：预先想好画面里自行车的位置，然后你把对焦点移到那个位置的路面上进行对焦（要保证此对焦距离和自行车到达这个位置时它和你的距离相近），完了不要松开快门，重新构图，等自行车进入画面预定位置了你再按下快门

by 合肥的东东 0 0
其他主题拍摄经验的笔记

特别注意一点是在阳光下千万别太相信自己的液晶屏，因为阳光太强了，你很容易误以为回放的照片拍的欠曝了。所以要么根据相机测光来，测光曝光都没问题那就别太在意液晶屏回放的画面了；要么把液晶屏的亮度提高，这个不太推荐，因为万一拍过之后忘了调回来，以后拍正常光照的片子又会欠曝（屏幕太亮会让正常的片子显得过曝），我就这么杯具过。（2）若是要拍有大光斑背景的图，如下图。那你需要一个大光圈镜头（f2.8至少的，一般都要1.8，越大越好）。然后用M模式，把ISO开到能忍受的程度（我用1600）。之后要选择背景，背景灯光最好是：1.点状而且相比周围亮很多2.最好是不规则的，规则的光斑不大好看3.要足够多。然后注意自己镜头的最近对焦距离，你拍的东西越近则效果越好，但是过于近了你又对不上焦。（比如小痰盂的最近对焦距离就长达0.45，这灰常令人蛋疼）（3）长曝光的话，你需要一个三脚架和一个快门线，然后记得打开相机的“长时间曝光降噪”功能和“反光板预升”功能。然后曝光模式选择M模式，街拍的话也许你要用B门来曝，多尝试几次。如果是拍星空的话（不是星轨），我看过很多样片和数据，自己也尝试过，基本的数据设置是：至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处——这个要注意了，不要把对焦环拧到底！到底反而不是对焦在无穷远，注意要对到“∞”处即可！然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。

by 合肥的东东 0 0
人像拍摄经验的笔记

（1）逆光照的要点好吧，我先说逆光照。所谓逆光就是相机与光照方向相反，也就是镜头基本正对着光源（偏点角度也算）。光源一般是阳光、灯光，有时候是闪光灯- -。拍逆光的时候要注意两个问题：一个是很容易跑焦（就某些入门机和镜头而言），另一个是光的变化很快导致曝光效果时常变化。解决办法就是，自己稍微移动下位置，把画面里的太阳“藏”到人的后边去，一般是被头遮住的样子，这时候画面就没那么亮了，不会有太多光线直接进入到镜头里干扰对焦。这时候对焦在头部，不要松开快门，然后平移自己（或者说相机）的位置重新构图，拍下照片。（2）关于色调我的经验是，对于情绪温暖或者安静的画面，我会用淡黄，或者暗黄色调；对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，如下图：（3）背景的选择首先你要背景虚的漂亮，你得找一个背景有光的地方，注意不是直射光，而是反射光，因为只有像阳光照到一大片灌木叶子上然后再反射回来的光，才是均衡的、到处都有的；同时这个反射光最好是分散的，一个点一个点的，同样是为了背景光斑分布均匀。其次你得注意背景物体的颜色，如果是你要的颜色那最好，若是你拍个素颜小清新的，背景一大块艳红，也不太好。

by 合肥的东东 1 1
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

正如对焦有对焦锁定一样（半按快门就好，别松开，那随便你怎么移动画面，对焦距离都是固定的了），测光也有测光锁定，这在佳能机子上是有特定按钮的，就是相机背面右上角靠左的那个按钮，也就是平时看照片时用来缩小的那个按钮。如何使用它？还以刚才的例子来说，我们先把相机中心点（测光点就在这）对准灯泡，然后按一下那个测光锁定按钮（按一下就好，不用一直按着），这时候你会在取景器数据栏最左边看到一个“*”符号出现，表示相机已经对灯泡测光好了！那三个曝光参数已经敲定了！你不管怎么移动画面，相机的曝光都只对灯泡负责了！这时再重新构图，对焦，按快门。此时得到的照片，灯泡就曝光正常了，灯丝会拍的很清楚。

by 合肥的东东 0 0
现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

2.设置白平衡偏移/包围此处做一个十分必要的注释：此节讲的白平衡偏移是为了增加拍摄趣味性的。而实际上对于一位摄影师来说，调节白平衡要忠实还原现场的色调。所以严格来讲此节通过调节白平衡来控制画面色调是完全不对的！不过对于初学者来说，白平衡恰恰是一个能增加照片趣味性的很好玩的设置点。所以请大家学会之后、入门之后，再注意去探究以及修正白平衡的概念。谢谢！]另外，不要忘了后边还有三个“用户定义”的选项，这几个“空位”可以复制前边的系统预设，也可以自己从网上下载丰富多彩的预设哦！这个是要你安装相机附带光盘里的联机软件，然后把相机连接到电脑上，才能把你从网络上下载下来的各式各样的照片风格文件填到这三个“空位”里（注意只有三个空位啊！这个我也很郁闷）。想要折腾这一块内容的童鞋请点此了解具体情况：http://www.canon.com.cn/front/product/PStyle/file/eos-utillty02.html （官方说明）http://itbbs.pconline.com.cn/dc/12913397.html （这里有详细的民间解释，同时还有个上百个风格文件下载）那也晒晒我的照片风格设置：

by 合肥的东东 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

1.可以把相机设置为AV模式，然后把光圈设为F5.6左右，然后按住相机上的景深预览按钮，可以看到光圈。2.最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于是哪个值最好，每个镜头不一样，但通常认为它是f8左右就可以了3.

by jack_964 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

直方图不溢出来为曝光正常快门速度——快门速度对照片的影响是非常直观的，快门值大，你拍到的运动物体（假设是飞在空中的鸟）是它和它在这段时间内的运动轨迹；而快门值小，它的运动轨迹很小你看不出，得到的照片就像是它凝固在空中一样最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于是哪个值最好，每个镜头不一样，但通常认为它是f8左右就可以了。

by 汪汪汪 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

快门、光圈、感光度佳能：TV快门优先；AV光圈优先；尼康：S(Shutter)快门优先；A(aperture)光圈优先；M：(Manual)手动[光圈值和光圈直径成反比：原因是因为“f/数字”表示的是光圈直径等于焦距f 除以2.8，焦距一定的情况下，成反比]快门速度越慢，暴光时间越长，可拍到“动”的过程；

by aust 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

查看光圈——可以把相机设置为AV模式，然后把光圈设为F5.6左右，然后按住相机上的景深预览按钮光圈值——光圈大（注意是光圈大，也就是光圈值小，是反的，这点要时刻牢记），背景虚化能力强；光圈小，背景虚化能力小。感光度——感光度小的（比如ISO100）画质细腻噪点少；感光度大的（比如ISO6400、ISO12800）画质非常差，噪点很多。正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下；光线充足就用ISO100或者200；如果晚上光线实在太差了，你又想拍到东西，那也没办法ISO必须开的很高。快门优先——ISO（定个尽量小的）和快门速度（所以才叫快门优先！光圈要跟着它来定的！），然后相机帮我们设置个光圈值。光圈优先（AV）——无非就是我们来规定ISO和光圈大小，然后相机（它也会根据现场光线情况）帮我们设置个快门速度。

by 行之 0 0

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曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记
曝光核心1）快门速度 - 速度数值越小，光越少，越大光越多 - 快门速度一般表示方法：1/100s, 1/30s, 2s2）光圈值 - 光圈叶片按数值开合 - 光圈数值和光圈大小相反 - F/1.2 光圈最大，F/32最小 - 光圈直径=焦距f除以2.83）感光度（ISO） - ISO100算是低感光度，ISO6400算高感光度 - 感光度小的，画质细腻早点少分别特性1）快门速度 - 快门值大，拍到的物体是它和它在这段时间内的运动轨迹 - 快门值小，他的运动轨迹很小基本看不出来 - 例：快门速度（1/250s）即使被风吹也能定格，快门速度（1/20s）把被风吹起来的轨迹都拍下来了2）光圈值 - 光圈大小最直观的影响是景深，也就是背景虚化程度 - 光圈大（光圈值小），背景虚化能力强，光圈小（数值大），背景虚化能力小 - 光圈对画质的影响： - 最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于哪个值最好，每个镜头不一样，通常认为f8左右 - 小痰盂最大光圈值为f1.8，但在f1.8下拍的片子画质很不好，收小一些，比如f2.8，甚至f4则画质更好，但如果用到f22又会低很多3）感光度 - 感光度小的（比如ISO100）画质细腻早点少，感光度越大（ISO6400，ISO12800）画质非常差，噪点很多 - 正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下；光线充足就用ISO100或者200；如果晚上光线实在太差，又想拍东西，那没办法ISO必须开的很高例：在花园里拍花，如果是下午，光线充足，就先把ISO给调到100，然后没带三脚架，那快门速度必须控制在1/100或者更小的数值，而上下的光圈大小就需要靠相机测光来决定
对焦经验的笔记
跑焦：低端相机和镜头容易跑焦；太暗容易跑，逆光直射进镜头容易跑。大光圈比小光圈容易跑。解决办法：中间对焦，遮挡强光，在弱光环境下补光来辅助对焦；对焦到相同距离上的别的东西上；
人像拍摄经验的笔记
对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，

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