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曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

这是见的最好的教程，看后对我启发很大也能解决我最大的疑问！好课程！感谢乱流！

by 离天三尺3 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

1、前两周，TV模式，快门1/125s,ISO按设；(先简易；多则惑)2、之后，AV模式，设置不同的光圈，从最大开始；3、熟悉快门、光圈、ISO三者关系；尝试用M模式；基本功，光圈优先+曝光补偿练半年再说！------马上动手先学怎么设置快门和光圈曝光补偿稍后再看------

by aust 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

我们先把相机中心点（测光点就在这）对准灯泡，然后按一下那个测光锁定按钮（按一下就好，不用一直按着），这时候你会在取景器数据栏最左边看到一个“*”符号出现，表示相机已经对灯泡测光好了！那三个曝光参数已经敲定了！你不管怎么移动画面，相机的曝光都只对灯泡负责了！这时再重新构图，对焦，按快门。此时得到的照片，灯泡就曝光正常了，灯丝会拍的很清楚。

by 小露露 1 1
其他主题拍摄经验的笔记

如果是拍星空的话（不是星轨），我看过很多样片和数据，自己也尝试过，基本的数据设置是：至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处——这个要注意了，不要把对焦环拧到底！到底反而不是对焦在无穷远，注意要对到“∞”处即可！然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。

by 艺淳乙醇 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。 AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。基本功不扎实，你先光圈优先+曝光补偿练半年再说！

by 马浩 1 1
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

快门速度对照片的影响是非常直观的，快门值大，你拍到的运动物体（假设是飞在空中的鸟）是它和它在这段时间内的运动轨迹；而快门值小，它的运动轨迹很小你看不出，得到的照片就像是它凝固在空中一样。手持（无三脚架情况下）的最低快门速度（称为安全快门）光圈大小最直观的影响是景深，通俗地说就是背景虚化程度（“景深”和“背景虚化”在最后一章会细说）。简单点说就是光圈大（注意是光圈大，也就是光圈值小，是反的，这点要时刻牢记），背景虚化能力强；光圈小，背景虚化能力小。最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于是哪个值最好，每个镜头不一样，但通常认为它是f8左右就可以了。

by 马浩 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

1.用什么来控制光快门速度、光圈（值）大小、感光度（ISO）快门速度（1/100s,1/30s,2s）:打开快门关闭的时间，数字小：打开时间短，进光量少，感光元件读取的光量少；数值大，感光元件读取的光量多。光圈：光圈叶片围出来的圆孔的大小，开的大，进光量多；开的小进光量少。（光圈数值和大小是刚好相反的，“光圈数值”小代表大光圈，大代表小光圈，如f/1.2、f/1.8、f/2.8，表示大光圈，其中f/1.2最大；f/18、f/22、f/32，表示小光圈，其中f/32最小）“f/数字”表示光圈直径等于焦距f除以2.8；感光度：称ISO，感光元件对光线的敏感度，感光度高，敏感高；感光低，对光线不敏感。感光元件：胶片时代就是胶片本身，数码时代则是cmos或者ccd，就是一块电子技术模拟的胶片。2.三个参数的特性快门速度：影响拍照的清晰度。快门值大，拍的运动物体是它和它这段时间内的运动轨迹；快门值小，运动轨迹看不出，得到的照片就像它凝固在空中一样。（如1/250s，即使风在吹也能定格；1/20s，被风吹的轨迹都拍下来）光圈值：最直观的影响是景深，即背景的虚化程度。光圈大，背景虚化能力强；光圈小，背景虚化能力小。（如F16，背景是挺清晰的；F2.8，背景模糊）影响画质，最大和最小光圈时画质是最差的，中间某个光圈值拍出来的画质最好。感光度：噪点。感光度小，画质噪点少；感光度大，画质非常差，噪点很多。正常光线，入门机iso尽量设置在800及以下。光线充足就iso100或者200.3.三种曝光模式1.快门优先（TV）：自己规定iso和快门速度，相机设置光圈值2.光圈优先（AV）：自己规定iso和光圈大小，相机根据情况设置快门速度3.手动曝光（M）：完全自己定括号是佳能的标法。

by wu_gui 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

快门、光圈、感光度这三要素是照片的灵魂，需要多读几遍，认真加以体会并实践。

by 欣荷 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

我们如何控制进入的光线的“量”呢？答案包括了三个最最基本的参数，那就是——快门速度、光圈（值）大小、感光度（ISO）（1）第一步，你要理解这三个参数各自都是如何控制进入的光线量的：快门速度——其实也就是快门打开到关闭的时间，这个想想就知道：快门速度数值小，快门打开着的时间少，那么进来的光的量自然就少，被感光元件读取的光量也自然很少；相反，快门速度数值大，则被感光元件读取的光量也多。快门速度一般的表示方法是1/100s、1/30s、2s。光圈（值）——我们知道镜头里边有很多镜片，光线是可以贯通到底的，而藏在镜头某个位置的多片金属叶片（收拢之后）则能在镜头上就控制光线进入的量。光圈的样子如下图所示。这样我们也能知道，光圈（可以认为是光圈叶片围出来的这个光线能进去的圆孔大小）开的大，进光量就多；相反，光圈小，进光量则少。

by momus4011 0 0
现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

照片风格设置标准（3,0,0,0）人像（0,－4，－3,0）风光（6,0,2,0）

by floatingrabbit 0 0
人像拍摄经验的笔记

1、什么叫？“把画面里的太阳“藏”到人的后边去” 没懂如何操作2、

by 映日荷花D 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

在第一个月内（或者两周内），请使用TV模式也就是快门优先模式，并快门设置成1/125s（使得画面不会模糊）

by yang4561421 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

摄影是用光的艺术什么才是摄影最基本要做到的呢？那就是曝光正常快门速度——快门速度对照片的影响是非常直观的，快门值大，你拍到的运动物体（假设是飞在空中的鸟）是它和它在这段时间内的运动轨迹；而快门值小，它的运动轨迹很小你看不出，得到的照片就像是它凝固在空中一样。光圈值——光圈大小最直观的影响是景深，通俗地说就是背景虚化程度（“景深”和“背景虚化”在最后一章会细说）。简单点说就是光圈大（注意是光圈大，也就是光圈值小，是反的，这点要时刻牢记），背景虚化能力强；光圈小，背景虚化能力小。感光度——这个简单，只要记住，感光度小的（比如ISO100）画质细腻噪点少；感光度大的（比如ISO6400、ISO12800）画质非常差，噪点很多。正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下；光线充足就用ISO100或者200；如果晚上光线实在太差了，你又想拍到东西，那也没办法ISO必须开的很高。快门优先（TV）、光圈优先（AV）和手动曝光（M）我们刚见识了快门优先（TV）的工作情况，无非就是我们来规定ISO（定个尽量小的）和快门速度（所以才叫快门优先！光圈要跟着它来定的！），然后相机帮我们设置个光圈值。那光圈优先（AV）的工作情况也类似，无非就是我们来规定ISO和光圈大小，然后相机（它也会根据现场光线情况）帮我们设置个快门速度。你们只要在TV的时候把快门固定成1/100s，或者在AV的时候把光圈开到最大，那你们就尽情去拍吧！

by sasasasha 0 0
对焦经验的笔记

大光圈是造成跑焦的重要因素之一，一般光圈收的越小跑焦越轻。一般来说相机最牛逼的对焦点都是中间那个。拍逆光时容易跑焦，光线太弱也容易跑焦。表面过于光滑或色彩单一的东西容易对不上焦，尽量先对焦到相同距离别的物体表面上，然后重新构图来拍。要拍地上一滩水里倒映出来的建筑，但直接对着水里的建筑对焦的话很容易失败，可以先抬头对着真实建筑对焦，然后关闭镜头自动对焦开关（相当于锁住对焦），重新把镜头对准水里构图拍摄。因为建筑比较高大，离你也远，那么真实建筑和你的距离，还有水中建筑虚像和你的距离，两者是差不多的。估焦：比如边要拍一个自行车刚骑到跟前的画面，如果对远处骑过来的自行车持续追焦，操作麻烦且不精确，效果也不好。那么可以预先想好画面里自行车的位置，然后把对焦点移到那个位置的路面上进行对焦（要保证此对焦距离和自行车到达这个位置时它和你的距离相近），不要松开快门，重新构图，等自行车进入画面预定位置了再按下快门。微距的对焦（精细的人像拍摄对焦也可以参考）：因景深太浅，主体容易虚掉，得上三脚架，最好打开实时取景，把对焦点放大10倍来手动对焦（佳能的话，按相机背面右上角那个放大按钮），然后使用快门线来释放快门，才够精确。

by orangeju 0 0
其他主题拍摄经验的笔记

3.夜景不在行的东西就稍微提一下吧：（1）若是同学聚会（野炊神马的）的抓拍，你得把ISO开高（3200或更高），光圈开到最大，以保证快门速度，必要的时候还可以打开内置闪光灯。或者干脆用TV模式，把ISO设为自动，快门速度设为1/80s。（2）若是要拍有大光斑背景的图，如下图。那你需要一个大光圈镜头（f2.8至少的，一般都要1.8，越大越好）。然后用M模式，把ISO开到能忍受的程度（我用1600）。之后要选择背景，背景灯光最好是：1.点状而且相比周围亮很多2.最好是不规则的，规则的光斑不大好看3.要足够多。然后注意自己镜头的最近对焦距离，你拍的东西越近则效果越好，但是过于近了你又对不上焦。（比如小痰盂的最近对焦距离就长达0.45，这灰常令人蛋疼）

by chenglmail 0 0
人像拍摄经验的笔记

1、拍外景人像最好的时间是下午四点多一直到太阳下山，这时候光线的角度和强度会使得皮肤的质感很舒服，同时背景（焦外）也会比其他时间更好。2、色调对于情绪温暖或者安静的画面，我会用淡黄，或者暗黄色调；对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，3、虚化背景用f2.8，或者f4来拍

by chenglmail 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。M模式的使用次数是较少的，但需要的时候是必须要用的

by chenglmail 0 0
现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

白平衡偏移偏黄（右上的区域）或者偏蓝绿色（左上的区域），还有偏粉色（右下的区域）。我把第一个“标准”预设保持原样，貌似是（3，0,0,0）；第二个“人像”预设四个参数（0，-4，-3,0），专门用于拍清新风格的人像，使得画面的色彩淡雅，锐度反差都很低；“风光”为（6,0,2,0），这个也并不是说拍风光就用i这个设置，只是当我需要色彩艳丽且锐度高的时候会选择这个；“中性”和“可靠”设置没变，因为我从来没用过；“单色”为（7，0，N,N）；1）液晶屏亮度。最好用中间的，注意这个不要轻易更改，你若是太亮了，就会误以为拍的照片过曝，而去重新曝光，那样就欠曝了···（2）高光色调优先建议禁用；图像确认建议4秒；周边光亮校正建议关闭；自动亮度优化建议打开；自动旋转建议禁用；文件编号建议用连续编号；ISO感光度扩展建议启用；长时间曝光降噪功能建议自动；高ISO感光度降噪功能建议标准。（这里有些设置是在“自定义功能（C.Fn）”里边的，有些你找不到在哪也没关系，相机默认的设置也问题不大）（3）画质建议用JPEG最精细的那个；RAW看你会不会后期，会而且不懒的话，就同时选上。

by chenglmail 0 0
其他主题拍摄经验的笔记

延时摄影。若是要拍有大光斑背景的图，需要一个大光圈镜头（f2.8至少的，一般都要1.8，越大越好）。然后用M模式，把ISO开到能忍受的程度（如1600）。拍星空的话（不是星轨），广角，大光圈，至少2.8，f4.5也可以，但得加高ISO；快门释放时间最好30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处，不要把对焦环拧到底。最好设成延迟2秒释放快门。

by orangeju 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

可以先使用快门优先模式并将快门设置成1/125s（使得画面不会模糊）；然后使用光圈优先模式，把光圈设置成最大。曝光补偿。测光：先把相机中心点对准灯泡，然后按一下测光锁定按钮（按一下不用按着），会在取景器数据栏最左边看到一个“*”符号出现，表示已经测光好了！三个曝光参数已经敲定了！不管怎么移动画面，相机曝光都只对灯泡负责了。再重新构图，对焦，按快门。

by orangeju 0 0

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长曝光需要一个三脚架和一个快门线，然后记得打开相机的“长时间曝光降噪”功能和“反光板预升”功能。然后曝光模式选择M模式，街拍的话也许要用B门来曝，多尝试几次。拍星空的话（不是星轨）我看过很多样片和数据，自己也尝试过，基本的数据设置是：至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处——这个要注意了，不要把对焦环拧到底！到底反而不是对焦在无穷远，注意要对到“∞”处即可！然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记
曝光核心1）快门速度 - 速度数值越小，光越少，越大光越多 - 快门速度一般表示方法：1/100s, 1/30s, 2s2）光圈值 - 光圈叶片按数值开合 - 光圈数值和光圈大小相反 - F/1.2 光圈最大，F/32最小 - 光圈直径=焦距f除以2.83）感光度（ISO） - ISO100算是低感光度，ISO6400算高感光度 - 感光度小的，画质细腻早点少分别特性1）快门速度 - 快门值大，拍到的物体是它和它在这段时间内的运动轨迹 - 快门值小，他的运动轨迹很小基本看不出来 - 例：快门速度（1/250s）即使被风吹也能定格，快门速度（1/20s）把被风吹起来的轨迹都拍下来了2）光圈值 - 光圈大小最直观的影响是景深，也就是背景虚化程度 - 光圈大（光圈值小），背景虚化能力强，光圈小（数值大），背景虚化能力小 - 光圈对画质的影响： - 最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于哪个值最好，每个镜头不一样，通常认为f8左右 - 小痰盂最大光圈值为f1.8，但在f1.8下拍的片子画质很不好，收小一些，比如f2.8，甚至f4则画质更好，但如果用到f22又会低很多3）感光度 - 感光度小的（比如ISO100）画质细腻早点少，感光度越大（ISO6400，ISO12800）画质非常差，噪点很多 - 正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下；光线充足就用ISO100或者200；如果晚上光线实在太差，又想拍东西，那没办法ISO必须开的很高例：在花园里拍花，如果是下午，光线充足，就先把ISO给调到100，然后没带三脚架，那快门速度必须控制在1/100或者更小的数值，而上下的光圈大小就需要靠相机测光来决定
对焦经验的笔记
跑焦：低端相机和镜头容易跑焦；太暗容易跑，逆光直射进镜头容易跑。大光圈比小光圈容易跑。解决办法：中间对焦，遮挡强光，在弱光环境下补光来辅助对焦；对焦到相同距离上的别的东西上；
人像拍摄经验的笔记
对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，

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