4、团体合影照片前几排清晰，后几排模糊    凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定 太大，一般以f4－8为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚7、影调死白或晦黑，缺乏影纹层次    无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18％的中灰反光率 设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.5－2级曝光量，白雪 就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.5－2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律 地按反光率为18％的中灰色调处理。11、团体合影，周边人物残缺    这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95％左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。13、整幅照片影调偏蓝    一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000－12000K，没有使用校色温滤镜；二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环 境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。   14、整幅照片影调偏橙红    以下3种情况都可能使照片影调偏红。（1）日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜；（2）早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调；（3）周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。15、用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重    机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面；二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄；三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。16、使用闪光灯，人像眼球血红    红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会 出现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光；二是让被摄者目光不要直视照相机镜头；三是拍摄前让被摄者注视电灯、 窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍；四是使用有防红眼功能的闪光灯。17、拍摄的电视画面上有快门条纹    我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。18、雪景影调灰暗，白雪不白    这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18％反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝 1－2级，白雪就成为浅灰色调 。防止办法是，按测光读数增加1－2级曝光量（开大1－2档光圈或降低1－2档快门速度）进行补偿。

影调由光比所决定的大面积偏暗属于低调大面积偏亮属于高调正常的中间属于灰调点测光可以决定影片的影调； 

拍摄步骤A、将拍摄模式设置为程序自动曝光（P）B、可任意设置ISO感光度以防止手抖动C、将白平衡设置为“日光”以突出气氛D、以稳定的持机姿势按下快门按钮

（1）逆光照的要点好吧，我先说逆光照。所谓逆光就是相机与光照方向相反，也就是镜头基本正对着光源（偏点角度也算）。光源一般是阳光、灯光，有时候是闪光灯- -。拍逆光的时候要注意两个问题：一个是很容易跑焦（就某些入门机和镜头而言），另一个是光的变化很快导致曝光效果时常变化。解决办法就是，自己稍微移动下位置，把画面里的太阳“藏”到人的后边去，一般是被头遮住的样子，这时候画面就没那么亮了，不会有太多光线直接进入到镜头里干扰对焦。这时候对焦在头部，不要松开快门，然后平移自己（或者说相机）的位置重新构图，拍下照片。（2）关于色调我的经验是，对于情绪温暖或者安静的画面，我会用淡黄，或者暗黄色调；对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，如下图：（3）背景的选择首先你要背景虚的漂亮，你得找一个背景有光的地方，注意不是直射光，而是反射光，因为只有像阳光照到一大片灌木叶子上然后再反射回来的光，才是均衡的、到处都有的；同时这个反射光最好是分散的，一个点一个点的，同样是为了背景光斑分布均匀。其次你得注意背景物体的颜色，如果是你要的颜色那最好，若是你拍个素颜小清新的，背景一大块艳红，也不太好。

光色的应用名称说明暖色光暖色光的色温在3300K以下，暖色光与白炽灯相近，红光成分较多，能给人以温暖，健康，舒适，比较想睡的感受。适用与家庭，住宅，宿舍，宾馆等场所或温度比较低的地方。冷白色光又叫中性色，它的色温在3300K到5300K之间，中性色由于光线柔和，使人有愉快，舒适，安详的感受。适用与商店，医院，办公室，饭店，餐厅，候车室等场所。冷色光又叫日光色，它的色温在5300K以上，光源接近自然光，有明亮的感觉，使人精力集中及不容易睡着。适用与办公室，会议室，教室，绘图室，设计室，图书馆的阅览室，展览橱窗等场所。

改变拍摄距离，尽量保持机器人成像保持同样大小。一、随着焦距的增长，背景虚化程度越来越强。这个好理解，我们平时拍人像大都是使用最大光圈、最长焦距来追求背景虚化，突出主题的作用。 二、随着焦距的增长，背景视角越来越窄。 我们可以发现，焦距越长，背景的视角越窄，所容纳的信息越少。如果是单纯的糖水人像（当然模特要足够靓），当然是背景越纯净越好。大多时候，我们还是需要足够的背景信息来衬托主体，85毫米是一个折中的焦段，既有利于虚化背景，又有利于交代环境，因此85也最多用于人像头。35的背景信息最广，因此最多用于拍摄人文环境题材。这时候如果光圈在开大的话，效果更好，因此C家的85L和35L、N家的85 1.4和35 1.4虽然贵，但是还是值得拥有啊。 三、随着焦距增长，空间透视感觉来越弱。焦距越短，主体和背景的透视感觉越强烈，到了200毫米，背景仿佛和机器人很近，就像被压缩了一样，因此我们在用长焦拍风景的时候也用来压缩空间。 四、随着焦距的增长，主体的身体比例发生了变化。35毫米下的机器人有些臃肿，50毫米最接近实际比例，200毫米显得有些扁平，85毫米最好，因此用作人像较多。

我们会发现当你离拍摄物体越近时，会加强这种透视感， 如果你希望弱化这种感觉就与被摄体的距离远一点。一幅表现 透视感成功的风光摄影作品，应该在近景、中景和远景保持协调。有些影友拍摄的照片，尤其是远景大场面的照片总觉得 “平”，空间感不强，这是因为没有安排近景、中景，只有远景。我们了解了透视的原理之后，应该明了，所谓“近大远小”， 就是要在近景、中景和远景都安排景物，否则无法形成这种对比关系，观者也就无法从你的图片中感受到空间的存在。一般通常的做法，我们经常看到有些摄影师将不远处的树枝和小草 纳入镜头形成前景，马上使画面的空间感陡增。画面中礁石之间按照“近大远小”的线条透视排列着，前景的礁石距离拍摄位置近， 看起来较大；远景的礁石尽管较大，但是距离拍摄位置远，在线条透视的作用下，看 起来显得小了。利用线条透视来处理前景、中景、远景之间的关系，使画面构图看起来有条理、有秩序。

每个颜色都唯一对应了一个曝光补偿的值，如果想把一个颜色拍准，只需设定正确的曝光补偿值即可。白色+2.0粉红，新绿，浅蓝，，黄色为+1.0--+1.3标准的红，绿，蓝以及中灰为0深红，深绿，深蓝，亮紫为-1.3---1.7 

一。中央重点测光1.主体在中间，光比不大2,。适用范围；旅游照片，家庭照片。光比不大的风景照片3.不适用范围；主题与背景明暗对比过大 二。多区测光，矩阵测光，平均测光1.傻瓜式测光方式大部分一般拍摄题材时好用2适用范围；家庭照，团体照3不适用范围；画面明暗光比过大 三。点测光1使用需准确选择订光点2.适用于照片的明暗对比也就是光比很大，光线复杂的情况3.特别适合逆光摄影，舞台摄影，或者主题很小，一定要选准，光比不大，不是逆光可以选择评价或者中央重点测光 如何用相机测光并拍摄1.放在P,A,S模式上读出相机给出的曝光组合数据（出去M挡外的任何模式均可）2。根据自己的拍摄意图和互易律，得出拍摄所需的曝光组合实际数值3。将得出数据直接应用于M模式，或在原有A,S,P模式上利用曝光补偿按钮进行修正4.按下快门拍摄 AE-L健和半按快门的使用AF/AE-L可以在总菜单里设置锁定测光锁定也可以锁定对焦锁定，也可以两个一起都给锁定起来AE-L：测光锁定AF-L：对焦锁定使用方法：半按快门不放，再按住AE-L/AE-F，这个时候按快门的手可以松开了

1、以阴影部位的亮度值曝光2、采用补助光3、选择深的背景

发差，1当光比大（高发差）属于硬调2当光比小（低发差）属于柔调 

测光反射光测光表:要保证内置测光的精确，建议确认为中间调的区域作为18%灰来测量。即便这徉，对于晒得黝黑的皮肤，又或者暗色皮肤的人来说，以此来作为18%灰的标准也偏暗了一些。因此，如某你要使用机内测光，记得用一张18%灰的色卡放在被摄物体前，并尽量将这张卡充满取景画面，进行测量。如巢你使用反射光测光计，也应该用相同的方法测光。入射光测光表:\另一种类型的测光方式(手持入射光测光表)对于拍摄人像照片是非常理想的。它是通过测量照射在被拍摄物体上的光量来测量，而不是通过测量从被拍摄物体反射的光量来测量的。测量时，只需将测光表的半圆小球放置在你要拍摄的对象所在的位置，让小球冲着镜头测量，然后读出读数。需要确认的是，你的测光计确实放在同样光线下被摄物体所在的位置。这种测量方式得到的结巢是准确不变的，因为它是测量人射到物体上的光量，而不是物体反射的光量，这意味着它不会受到诸如强反射光或表面吸收反光材料带来的影响。

曝光对于反转片，无论曝光过渡还是曝光不足都会是失败的;对于数码相片来说，曝光不足是可以挽救的，但曝光过渡部分的细节就永远全部丢失了。你无法复原在源图像就不存在的高光细节。正因如此，大部分数码照片会针对高光曝光，以保证高光部分的细节及中间影调。暗部阴影将曝光不足，或者可以用反光板辅助补光，提高暗部的亮度。用数码相机拍摄时，欠曝光，图像是可以挽救的，但过曝光，过曝的影像将永远丢失，无法挽回。直方图是一个代表图像影调的图表文件，表示每一个不同亮度水平的像素数目。亮度水平范围是从0～255的一个阶梯，0代表纯黑，255代表纯白。　　一张影调范围良好的照片，它的直方图应该是覆盖完整阶梯范围的(即，高光部分的细节与阴影的细节及它们之间的影调细节都有)。直方图的数值大多在235～245范围之间时，高光部分有充分的细节;数值大多在15～30时，暗影的细节很充分。这个直方图能够显示从暗到亮(从0～255)的全部细节，并在两端将减弱(由于在两端时影调已经接近绝对的黑和纯白)。　　直方图是影调区域的图像表现。换句话说，阴影和高光的数据与被摄对象及其所受的照明是直接相关的。通过直方图可以了解图像的影调范围，并了解图像的“影调”。一幅“低影调”图像，它的直方图中是大量代表阴影的数据;相对而言，一幅“高影调”图像，它的直方图中是大量代表高光细节的数据。一张“中间影调”的图像，它的直方图中从高到低，所有影调数据都包括其中。

1）利用色彩对比效果的取景2）横向构图的画面布局

恒定光圈  v.s. 非恒定光圈 在我们购买变焦镜头时，会发现一种情况，有的镜头上标注着的光圈值不是一个值，而是一个区间，例如 18-55mm F3.5-F5.6，这是什么意思？这意味着这个镜头在18mm时和55mm时所能达到的最大光圈不一样（18mm时最大光圈为F3.5，55mm时最大光圈为F5.6）。而一些高端的变焦镜头则拥有恒定光圈，例如70-200mm F2.8，意味着这个镜头不管在70mm时还是200mm时都能达到F2.8的最大光圈。 恒定光圈镜头一般比非恒定光圈镜头价格昂贵。所以综合考虑，大家可以根据经济能力和需求：主要拍摄人像，选择35mm-200mm之间的定焦头或者恒定大光圈变焦镜头；主要拍摄风景，选择17mm-35mm之间的定焦头或者变焦镜头；人像和风景兼顾，涵盖广角端到中长焦的恒定光圈变焦镜头，如17-40mm F4, 24-70mm F2.8，24-105mm F4等。喜欢拍鸟类或其他野生动物，200mm以上的长焦镜头；喜欢拍花花草草，微距镜头。

什么是曝光？光是摄影中最重要的元素。以数码单反为例，光从外部通过镜头到达图像传感器并转换成图像的过程就叫做曝光。曝光受什么影响？曝光受三个因素的影响：光圈、快门和感光度。光圈相当于相机的窗户，它控制着进入相机的光线量，光圈越大，单位时间内进入相机的光线越多，反之亦然；快门相当于窗帘，平常时处于关闭状态，按下后开启，它控制着光线进入相机的时间长度，快门时间越长，进入相机的光线越多，反之亦然；（PS：这里的窗帘只有开启和关闭状态，没有拉一半的概念啊...）感光度则是代表着图像传感器对光线的灵敏度，感光度越高，则同样的进光量出来的图像也越亮。（感光度为100、200、400等倍数递增）

对焦失败的几种情况对焦失败的情况一般有几种：光线过暗、超过镜头对焦距离、对焦点选择错误、光圈过大以及...光线过暗——光线过暗时，相机无法识别被拍摄物体就无法对焦，我们可以利用使用手电等其照明设备先照亮拍摄物体，再进行对焦。例如在晚上使用便携闪光灯拍摄时，就可以先用手电筒照一照，方便相机对焦。超过镜头对焦距离——每个镜头都有最近对焦距离，如果拍摄比最近对焦距离更近的物体时，就无法对焦。例如佳能EF 50mm f/1.8 II的最近距离是0.45m，这意味着你想拍清楚一个物体，必须距离那个物体0.45米以上才能对上焦。对焦点选择错误——相机对焦一般是根据拍摄物体的反差而进行对焦确认，所以当对焦点对在一个纯色无反差的物体（如白纸、玻璃等）上时，相机就无法对焦。这时需要选择有反差的地方进行对焦，或者是进行手动对焦。光圈过大——是的..光圈过大！大光圈带来的是浅景深，也就是清晰的范围过小。同时由于镜头或者相机的对焦偏差，更会造成对焦错误的情况。所以适当收缩光圈，也有利于拍出更清晰的画面。另外，虽然发生的概率不高，但还有一个可能：开到手动对焦而导致无法自动对焦！ 光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素：1、光圈越大（光圈值f越小）景深越浅，光圈越小（光圈值f越大）景深越深。2、镜头焦距越长景深越浅、反之景深越深。3、主体越近，景深越浅，主体越远，景深越深。

白平衡另外，还有其他一些调整色温的方式，例如使用18%灰卡来确定白平衡，利用RAW格式照片进行后期色温调整等\总而言之，初学者可以先使用自动白平衡和预设的几个白平衡进行拍摄，保证大部分场景下拍摄白平衡准确，之后再对色温调整进行更多研究，以达到更准确的效果。

手动闪光如何设置内置闪光灯的指数：12GN光圈数值=GN  除以距离距离     =GN、光圈数值闪光灯曝光补偿健+副拨盘=调整闪光曝光补偿闪光灯曝光补偿健+主拨盘=出现REAR是前帘同步的意思  没有REAR是后帘同步（闪光灯前后帘同步只有在慢速快门半秒一秒左右的时间才有明显效果区别） 在暗光环境下使用闪光灯，为了是背景有一定的曝光可以提高ISO的值，这样也能增加闪光灯的闪光距离

光圈和景深当我们需要突出某样物体时，我们可以使用大光圈；当我们需要整个画面都很清晰时，我们可以使用小光圈。注：景深还受相机传感器大小、焦距和拍摄距离距离影响。传感器尺寸越大，景深越浅，反之亦然；焦距越长，景深越浅，反之亦然；拍摄距离越近，景深越浅，反之亦然。另外，主体和背景的距离越远，焦外也越模糊，但景深本身是没有变的。小光圈也能带来很有趣的效果，即星芒效果。